Previous Entry Поделиться Next Entry
Начинающему художнику. Масляная живопись. Подготовка холста.
embedder

Технология подготовки холста для масляной живописи

Илья Комов

28.12.2009


В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.

Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.

Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.

В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.


На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.

Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.

Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?


ПОДРАМНИК

Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение

пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.

Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.

Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.

Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).

Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.

Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.

Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.


НАТЯЖКА ХОЛСТА

Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.

Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.

Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.

Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.

Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.

Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.

Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.


КЛЕЙ

Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.


ПРОКЛЕЙКИ

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%


ГРУНТ

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент – мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыплется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.
 

---
Хочу высказать искреннюю благодарность Илье Комову за эту прекрасную статью, написанную легко и понятно.  По ссылке ниже можно найти работы художника и другие интересные информационные материалы посвящённые живописи. 
Источник

  • 1
(Анонимно)
Такое ощущение что эта прекрасная статья написана для того, чтобы у начинающих художников навсегда пропало желание взять в руки масляные краски... Собственно подтверждением этого предположения служит предпоследнее предложение данной статьи. Особенно мне "приглянулся" совет смотаться за подрамниками в Черногорию, Париж или Переславль Залесский... Круто!!! Далее, по аналогии, следовало бы написать...что все необходимые материалы и инструменты лучше приобретать непосредственно у производителя предварительно проконтролировав процесс изготовления ( а то вдруг брак подсунут). Ну или хотя бы провести лабораторный анализ качества. А далее изучить химические свойства красок и их смесей, чтобы знать какие краски можно использовать друг с другом, а какие нельзя... И молиться! Молиться чтобы не случился пожар, наводнение, землетрясение......
И когда научитесь - учиться рисовать уже не нужно будет (иные чистые холсты можно продать дороже некоторых написанных на них картин)...
Жаль Михаил Врубель этого не знал, по видимому, и бывало писал маслом на бумаге...

  • 1
?

Log in